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Oct 13, 2023

Brennholzregal

Ein elegantes, originelles Design macht es zum funktionalsten Möbelstück des Winters

Ein elegantes, originelles Design macht das funktionalste Möbelstück des Winters auch zu seinem schönsten.

POP Projects ist eine Sammlung neuer und klassischer Projekte aus mehr als einem Jahrhundert populärer Mechanik. Erlernen Sie Fertigkeiten, erhalten Sie Werkzeugempfehlungen und – was am wichtigsten ist – bauen Sie etwas ganz Eigenes.

Als wir uns daran machten, ein Brennholzregal für den Innenbereich zu entwerfen, wollten wir, dass es robust ist und aus Materialien besteht, die Sie in jedem Baumarkt oder auf jedem Holzplatz kaufen können. Deshalb haben wir unser Regal aus gewöhnlichem 4 x 4-Bauholz, Stahlwinkeln und Flachmaterial entworfen.

Es ist kein großes Geheimnis, aus einem groben 4 x 4-Material ein makelloses 2 x 2-Material zu machen, und wir zeigen Ihnen, wie es geht. Sie benötigen jedoch eine Tischkreissäge und einen Tischdickenhobel. Wenn Sie diese Maschinen nicht besitzen, können Sie dieses Rack trotzdem bauen, indem Sie leeres 2 x 2-Material bei einem Holzplatz bestellen.

Dieses Material ist sehr attraktiv und lässt das Rack leichter aussehen, da seine tatsächlichen Abmessungen 1 ½ x 1 ½ Zoll betragen, während unser Material ganze 2 Zoll misst. Dieser Weg ist eine gute Option, und das Gestell wird immer noch ausreichend stabil sein. So oder so, fangen wir an.

Visieren Sie jedes Stück 4 x 4 an und markieren Sie vier grobe Längen, die flach und gerade sind und nur wenige oder keine Knoten aufweisen. Schneiden Sie diese vier Längen quer durch. Bringen Sie bei jedem Stück eine Referenzmarkierung am Hirnholz an, um die flachste Seite anzuzeigen. In der Abbildung unten ist die Referenzseite mit einem kleinen Dreieck dargestellt.

Beginnen Sie damit, jede 4 x 4-Länge mit der Referenzfläche nach unten durch den Tischhobel zu führen. Machen Sie dann einen leichten Durchgang zur Oberfläche und hobeln Sie die gegenüberliegende Seite. Wiederholen Sie diesen Vorgang an den restlichen drei Teilen. Drehen Sie nun jedes Stück Ende an Ende um, verringern Sie die Dickeneinstellung Ihres Hobels und führen Sie jedes Stück erneut durch den Hobel. Setzen Sie diesen Vorgang und diese Reihenfolge fort, bis alle vier Teile flach, parallel und gleich dick sind.

Stellen Sie an der Tischkreissäge ein Standard-Kombinationsblatt mit 50 Zähnen auf und heben Sie es auf etwa 5 cm an. Stellen Sie den Zaun auf eine Breite von 2 3⁄8 Zoll ein. Wählen Sie die beste quadratische Kante im Verhältnis zu den frisch gehobelten Flächen und führen Sie diese Kante gegen den Zaun. Drehen Sie die Werkstücke um, sodass die gleiche Kante am Zaun anliegt, und reißen Sie sie durch die Dicke von 4 x 4 fertig. Das Abfallstück aus diesem Schritt wird zu einer Leiste für die Oberseite.

Ein Vollmaß von 2 x 2 (2 Zoll breit und 2 hoch) ist keine typische Holzgröße. Ein altmodischer Holzplatz mit Mühlenwerkstatt könnte es vielleicht für Sie herstellen. Aber die meisten Holzhöfe und Baumärkte können Sie nominell 2 x 2 Stück (1 1⁄2 x 1 1⁄2 Zoll) bestellen oder es online bei Holzlieferanten beziehen. Es ist auch hilfreich zu wissen, wonach man fragen muss. Einige Holzlieferanten nennen es 2 x 2, andere nennen es Balusterstock. Dies kann eine Größe von 1 9⁄16 x 1 9⁄16 Zoll bis hin zu einer Größe von nur 3⁄4 x 3⁄4 Zoll haben. Wenn Sie Ihr eigenes Stück aus einem 4 x 4 zuschneiden müssen, gehen Sie wie folgt vor:

Nehmen Sie die gesägte Oberfläche als Referenz und legen Sie sie mit der Vorderseite nach unten auf den Zufuhrtisch der Hobelmaschine. Machen Sie ein paar sehr leichte Durchgänge. Drehen Sie die Werkstücke um und hobeln Sie die gegenüberliegende Oberfläche. Machen Sie noch ein paar leichte Durchgänge. Die breiten Flächen des von Ihnen erstellten Rechtecks ​​sollten flach, gerade und parallel zueinander sein.

Kehren Sie zur Tischkreissäge zurück. Wählen Sie eine Kante, die rechtwinklig zu einer der frisch gehobelten Flächen ist. Führen Sie diese Kante gegen den Zaun. Zerreißen Sie die vier Beine auf eine Breite von 2 3⁄16 Zoll.

Hobeln Sie das Werkstück auf sein Fertigmaß. Machen Sie zunächst einen sehr leichten Durchgang mit der frisch gesägten Oberfläche nach unten auf dem Zufuhrtisch. Drehen Sie jedes Bein um 90 Grad und führen Sie einen weiteren Durchgang durch die Hobelmaschine durch. Reduzieren Sie die Höheneinstellung des Dickenhobels und wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Beine genau 2 Zoll im Quadrat haben.

Hobeln Sie die restlichen Lamellenstücke auf die fertige Dicke. Schneiden Sie die Lamellen an der Tischkreissäge auf die fertige Breite zu. Schneiden Sie die Lamellen und Dübel auf die fertige Länge ab.

Schneiden Sie nun die Beine auf die fertige Länge ab. Messen Sie eine Seite jedes Beins ab und legen Sie eine Mittellinie für das Dübelloch fest. Bohren Sie auf der Bohrmaschine ein 1 Zoll tiefes Loch. Zeichnen Sie auf derselben Seite jedes Beins eine Linie von jedem Ende, um die Nut für den Stahlwinkel zu lokalisieren.

Stellen Sie das Tischkreissägeblatt auf eine Höhe von etwas mehr als 7/8 Zoll ein und schneiden Sie mit der Gehrungslehre die Nut für den Stahlwinkel. Vervollständigen Sie jede Nut, indem Sie eine Holzfeile nehmen und an der Unterkante der Nut eine leichte Fase anbringen (wie abgebildet).

Schneiden Sie vier Stücke Stahlwinkel auf die fertige Länge ab. Verwenden Sie eine Fräsfeile, um die Enden auszurichten und alle scharfen Ecken abzurunden. Legen Sie die Löcher an den Enden dieser Teile aus, stanzen Sie sie aus und bohren Sie sie, damit sie an den Beinen befestigt werden können.

An zwei der Stahlwinkelstücke messen und markieren Sie die Lochreihe zur Befestigung der Lamellen. Klemmen Sie einen Holzzaun ½ Zoll von der Mittellinie Ihres Bohrmaschinenfutters zurück, um den Stahlwinkel zu positionieren (Abb. 1).

⚠️ Es ist wichtig, bei der Herstellung dieser Lochreihe genau vorzugehen. Sie benötigen Konsistenz in zwei Dimensionen – Loch für Loch entlang der Länge und zentriert über die Breite des Stahlwinkels. Wenn Sie diese Lochreihe nicht präzise bohren, wird es schwierig, die Lamellen zu befestigen.

Als nächstes schneiden Sie den flachen Stahlschaft quer durch, runden alle scharfen Ecken mit einer Fräsfeile ab, körnen ihn an und bohren nahe dem Ende ein Loch, um den flachen Schaft an den Beinen zu befestigen.

Schleifen Sie alle Holzteile mit Schleifpapier der Körnung 150 ab und glätten Sie alle scharfen Ecken an den Beinen und Latten. Tragen Sie abschließend eine Schicht Tungöl auf die Beine und Latten auf. Färben Sie die Dübel dunkelbraun oder ebenholzfarben. Reinigen Sie die Stahlteile mit Stahlwolle Nr. 00 und Brennspiritus und tragen Sie dann Tungöl auf. Lassen Sie das Öl in das Holz und den Stahl einziehen, bevor Sie überschüssiges Öl abwischen.

Eine Bohrlehre für die Bohrmaschine sorgt für präzises Bohren. Eine weitere Vorrichtung hilft bei der genauen Montage. Beide sind nur aus Schrottstücken gebaut.

Verwenden Sie einen Anschlag und einen Endanschlag, um die Stahlwinkel genau auf dem Tisch der Bohrmaschine zu positionieren. Messen Sie die Position jedes Lochs und stanzen Sie es dann mit der Mitte aus.

Drei auf Sperrholz genagelte Schrottstücke sorgen für eine präzise Befestigung der Stahlwinkel. Ein zwischen den Beinen eingeklemmter Schrott hält sie an Ort und Stelle.

Stellen Sie die Beinbaugruppe in die Vorrichtung, um die Kreuzstreben zu befestigen. Platzieren Sie die Klinge eines Sparrenwinkels entlang der Schablone und die Zunge entlang des Beins.

Erstellen Sie eine Montagevorrichtung (Abb. 2 ), bestehend aus einem Stück Sperrholz und drei Holzstreifen, die Ihnen beim Zusammenbau der Beine helfen, sowie zwei Stücken Stahlwinkel. Die Vorrichtung hält die Beine während des Zusammenbaus parallel, und ein Stück Altholz, das zwischen den Beinen eingeklemmt ist, drückt sie gegen die Seitenteile der Vorrichtung.

Platzieren Sie die Stahlwinkel in ihren Nuten, bohren Sie ein 9/64-Zoll-Vorloch in jedes Bein und drehen Sie die Flachkopfschraube ein, um den Stahlwinkel an den Beinen zu befestigen.

Nehmen Sie nun diese beiden Baugruppen (aus zwei Beinen und zwei Stahlwinkeln) und stellen Sie sie in derselben Vorrichtung auf. Klemmen Sie einen Sparrenwinkel fest (Abb. 3 ). Messen Sie 7 Zoll von der Oberseite jedes Beins und machen Sie mit einer Ahle eine kleine Markierung, um die Position der Schraube zu lokalisieren, mit der die flache Stahlquerstrebe befestigt ist. Bohren Sie dann ein 9/64 Zoll großes Führungsloch in jedes Bein.

Befestigen Sie die Querstrebe mit einer Schraube Nr. 10 am Bein, ziehen Sie sie jedoch nicht vollständig fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf dem gegenüberliegenden Stück Flachmaterial. Schwenken Sie nun die Unterseite eines der beiden Flachmaterialstücke in Position. Zentrieren Sie es nach Augenmaß auf der Unterseite des Beins. befestigen und die obere Schraube festziehen.

Wiederholen Sie den Befestigungsvorgang am gegenüberliegenden Stück Flachmaterial und an der gegenüberliegenden Seite des Gestells.

Bohren Sie nahe den Enden von fünf Lamellen ein flaches 1/8-Zoll-Pilotloch vor. Lokalisieren Sie diese, indem Sie eine Mittelmarkierung in der Breite der Lamelle anbringen und dann 1 Zoll vom Ende entfernt messen. Markieren Sie die Position des Pilotlochs mit einer Ahle.

Befestigen Sie die fünf Mittellatten oben. Schneiden Sie mit einer Stichsäge die Kerben in die Endlatten. Als nächstes verwenden Sie das Loch im Stahlwinkel als Führung und markieren mit einer Ahle das Pilotloch. Entfernen Sie jede Endlatte, bohren Sie das Pilotloch vor und befestigen Sie es dann.

Unebenheiten mit Tungöl-Finish ausbessern. Lassen Sie die Oberfläche gründlich trocknen, bevor Sie Ihr Rack in Betrieb nehmen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass die Oberfläche ein leicht nussiges Aroma verströmt, wenn das Gestell in der Nähe eines Holzofens oder Kamins aufgestellt wird. Das wird mit der Zeit verblassen, aber es erinnert Sie an Ihre Handwerkskunst, wenn das Regal neu ist.

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